走进古街巷，如同走进百年千载。尽管这里随处可见打造商业文化街的痕迹，但历史风韵在这里的积淀，却执着绵延。石板铺路，在随意中有一种工整感，两侧白墙青瓦，尽显古风，即便新的店铺，也都散发出老字号的魂息。

　　这里是惠山脚下的古街镇，作为一个镇，已难觅其形，唯有窄街小巷敛住残余的一缕古时光。不远处的惠山，属天目山脉的余脉，半躺若睡。

　　清代康乾两帝在一百年间，居然14次游历惠山，留下115首诗文。康熙留有“朝游惠山寺，闲饮惠山泉”的诗句；乾隆更是推崇：“入江南境，扬州但繁华，无真山水；金山佳矣，而有戒心；惟惠山幽雅闲静”。包括悯农诗人李绅、北宋词人秦观、大文豪苏东坡等，历代文人墨客竞相在这里留下墨宝。

　　早在唐代这里就建有著名的华孝子祠和春申君祠。仅明清时期，惠山浜两岸沿线就陆续兴建了大大小小祠堂118处。至今，这里还留有60余处祠堂。2006年6月，国务院公布“惠山镇祠堂”为全国重点文物保护单位，其中列入核心保护的祠堂有钱武肃王(钱镠)祠、华孝子(华宝)祠、昭忠祠、顾可久祠、留耕草堂(杨延俊祠花园)等。

　　走在路上，经常会不期然与祠堂相遇。这些祠堂的主题多为忠孝二字。其建筑风格十分相似：古典中式民宅，没有朱门红柱，只有普通得如同烟火熏蒸过的两根灰黑色门柱，挑起并不高阔的门坊，没有雕梁画栋，更无彩绘，素朴简洁间内敛着岁月。门旁墙上有一块提示牌，是关于祠堂的简介。大门两侧不见北方大户人家的那种高大石狮，偶有两块镇宅石，也是那种纤巧的装饰。唯有门槛高得有点离谱，木质敦厚，跨进去时，要把腿使劲抬高，就像跨过一道厚实的短墙。

　　一进院是个藻井，下沉式部分，露出一方天窗：天圆地方。有一眼小小的蓄水石池，招财进宝。二进院的堂门两侧均有对联。正殿是一尊雕像。没有香火，只有时断时续的参观者环绕。

　　我最先跨进的是建于顺治十年（1653）的马文肃公祠。此公颇有悲情故事。他系明崇祯四年的进士马世奇；由于死忠崇祯帝，在崇祯上吊绝尘之同时，他也自缢身亡。对于忠君有着迥然不同的评判，有的称之明忠，而有的则谓之愚忠。放开视线，我被不远处的一棵参天大树所震惊，高高耸立在所在建筑之上的树冠，有着逼人的撑天之势。

　　循着这棵巨树找去，拐进一条僻静窄巷。巷口没有一丝的现代装饰味道，年久失修的残垣，枯枝老藤倔强地爬在裂隙处。藤蔓已呈枯色。这是一个趋避闹市的院落，迈进大门，小院如古画渐次抖落浮尘。紧邻门口的就是这棵参天古树，歇山顶的四角飞檐门楼，矮如蟹角，伏在巨树的腰围处有着不协调的配衬。

　　巨树的树身挂有一块标牌，上面记载着这是一棵银杏树，树龄480年的大树。它的树根像史前猛兽巨足，树干昂然挺向天穹。这种铮铮风骨，正如祠堂主人顾可久。顾可久别号洞阳，明代著名谏臣，生于1485年。由于他冒死两次谏劝皇帝，遭到杖刑，直打得皮开肉绽。后来，顾可久受到世宗的宽容，升任户部侍郎。

　　走出顾祠，转到了范文正公祠。踱步正殿“敦叙堂”中，范仲淹半身画像端坐，手执一部书。在庭院，我被一池水塘吸引。假山真水，静如铜镜，映出水榭楼台，草木石迭，也映出了长廊转角处的“先忧亭”，在阳光照不到的阴处垂首。找遍庭院，我没见到“后乐亭”。回到池塘前静观池水，有着并不清澈的浓绿，仿若铜镜年久生锈，却映出了白墙上的：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的名句。

　　不断地进出这种祠堂，不断感受这种家族式的文化传承，足见传统文化之深厚根基。这根基就像那棵巨大的银杏树，坚实地抓牢大地，稳如磐石。

　　抬望眼，惠山依旧睡眼惺忪，滤不清的云雾障目，即便我踱到了距山体最近前的“映山湖”边，也看不透惠山的秀色。

　　一曲阿炳的《二泉映月》如泣如诉地从惠山脚下的井台飘出，在天地时空间弥散，悲情如雾。无论天下第一山，抑或“天下第二泉”，其虚名并不重要。重要的是，在流变的现实与历史间，究竟什么样的故事能够真正让你动容，并钻进你的内心，经久不散。